Fiat Punto II 16v (wersja z ABS) UKP 2.5

Zamontowałeś UKP? Podziel się relacją z innymi!
Opisy, zdjęcia oraz inne wskazówki dotyczące montażu UKP.
przemko
Posts: 85
Joined: Fri Mar 27, 2015 8:17 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Fiat Punto II 16v (wersja z ABS) UKP 2.5

Postby przemko » Wed Apr 15, 2015 12:47 am

Poniższy opis dotyczy montażu UKP w Fiacie Punto II 16v z ABS. Jest to przeredagowany opis czynności, które umieszczałem podczas montażu UKP na forum fiatpunto.com.pl (http://fiatpunto.com.pl/topic45313.html). Praca powstała na potrzeby konkursu, wyrażam chęć uczestnictwa w nim oraz oświadczam o zapoznaniu się z jego regulaminem.

Ekran UKP jest montowany w miejscu fabrycznego LCD. Niestety takie rozwiązanie powoduje utratę dostępu do pewnych informacji, które są wyświetlane na fabrycznym ekranie (między innymi aktualne ustawienie wysokości świateł). Montaż będzie wymagał pewnej wprawy w posługiwaniu się lutownicą i odsysarką do cyny. W tablicy zegarów jest zbyt mało miejsca na umieszczenie LCD wraz z gniazdem. Dlatego wymagane jest jego odlutowanie i poprawne wlutowanie przewodów z taśmy sygnałowej (ze względu na bardzo cienkie przewody w taśmie sygnałowej powyższa czynność będzie wymagała pewnej dozy cierpliwości).

Przyciski do UKP zostały umieszczone w miejscu przycisków fabrycznych używanych do ustawiania czasu oraz obsługi fabrycznego komputera pokładowego "trip" (przyciski po prawej stronie zegarów).

UKP zostanie przymocowany do tyłu zegarów.

Instalacja UKP została przeprowadzona w następujących krokach:
1. Przygotowanie okablowania
2. Montaż termometru wewnętrznego, przycisków, oraz brzęczyka do osłony zegarów
3. Montaż LCD oraz UKP do tablicy zegarów
4. Podpięcie sygnałów do UKP
5. Konfiguracja
6. Montaż termometru zewnętrznego

Potrzebne będzie:
* multiszlifierka (albo inne narzędzie którym można precyzyjnie frezować/ciąć w plastiku)
* pistolet klejowy
* wiertarka
* wiertło 12mm
* lutownica
* odsysarka do cyny

* klucze do odkręcenia zegarów (imbus 3, imbus 4)
* klucze do odkręcenia modułu bezpieczników w kabinie samochodu (imbus 5)

* opaski zaciskowe
* taśma izolacyjna pvc
* taśma izolacyjna parciana
* dwa złącza dsub15 (męskie i żeńskie)
* szybkozłączki minimum 5 (nie wymagane w przypadku lutowania wszystkich podłączeń)
* 7 metrów przewodu 0.5
* 2 metry przewodu 8 żyłowego (każda żyła 0.5) (w swojej instalacji nie
podłączyłem przewodu do analogowego termometru UKP 20 ACT)
* cyna
* koszulki termokurczliwe
* kompletna złączka na trzy piny z zatrzaskiem
* kawałek styropianu
* 4 śrubki M3 o długości 25 mm
* 6 nakrętek M3
* konektor duży żeński 10 (ma wchodzić na pin bezpieczniki B, lokalizacja złącza znajduje się na zdjęciu body_computer_zlacza_przod.jpg zamieszczonego w sekcji "Przygotowanie okablowania")

Rzeczy potrzebne przy montażu termometru zewnętrznego:
* 3 przewody 0.5 długości około 180 cm (lub trzy żyłowy przewód)
* pasek foli piankowej polietylenowej o długości około 180 cm, szerokości około 20 cm i grubości 2-3 mm
* kompletna złączka na trzy piny z zatrzaskiem
* kawałek styropianu
* klamerki do prania około 20-25 sztuk
* klucze niezbędne do odkręcenia zderzaka przedniego

1. Przygotowanie okablowania

Z przewodu 7 metrowego ucinamy 9 odcinków po 27 cm, 3 odcinki po 83 cm, jeden odcinek około 68cm (po dolutowaniu do niego przewodu z zamkniętym gniazdem bezpiecznika jego długość powinna być równa 83 cm). Pozostała część przewodu będzie użyta przy adaptacji osłony zegarów pod UKP.

Lutujemy przewody do wtyczki UKP.

Dla pinów odpowiedzialnych za przyciski, termometr wewnętrzny, dźwięczyk używamy przewodów o długości 27 cm. Końce tych przewodów lutujemy do złącza dsub15.

Dla pinów odpowiedzialnych za zasilanie ze stacyjki, masę, czujnik prędkości używamy przewodów o długości około 82 cm. Dla pinu odpowiedzialnego za zasilanie z akumulatora używamy przewodu o długości około 68cm. Długość tego przewodu wraz z przylutowanym gniazdem bezpiecznika powinna być równa 83cm. Do jednego końca przewodu lutujemy gniazdo bezpiecznika następnie lutujemy duży konektor 10, drugi koniec przewodu lutujemy do wtyczki UKP 24.

Pozostałe piny (poza wyjściem na analogowy termometr użytkownika UKP 20 ACT) lutujemy do przewodu 2 metrowego. Ważne jest aby podczas tej czynności zapisywać jaki kolor przewodu został przylutowany do danego pinu we wtyczce UKP (np. zielony połączony z pinem UKP 8 ADC1, czerwony - UKP 9 ADC2 itd). Informacje te bardzo ułatwią późniejsze podpinanie sygnałów dostępnych w komorze silnika. Przewód dwu metrowy zostanie przeciągnięty z kabiny pasażera do komory silnika, w związku z tym jego jeden koniec zostawiamy tak jak jest. Do jego końca zostaną dolutowane konektory dopiero po przeciągnięciu go do komory silnika.

Na wiązkach przewodów 27cm i 83cm zaciskamy co kilkanaście centymetrów opaskę zaciskową.

Rozpiska pinów wtyczki UKP
UKP pin nazwa -> "miejsce przyłączenia" pin (długość przewodu).

UKP 1 SW_GND -> DSUB15 1 (23 cm)
UKP 3 SW_2 -> DSUB15 3 (23 cm)
UKP 4 A_GND -> DSUB15 6 (23 cm)
UKP 5 A_DQ -> DSUB15 7 (23 cm)
UKP 6 A_VCC -> DSUB15 8 (23 cm)
UKP 7 BUZZER_GND -> DSUB15 10 (23 cm)
UKP 8 ADC1 -> (2m)
UKP 9 ADC2 -> (2m)
UKP 10 WTRYSK ->(2m)
UKP 11 LPG -> (2m)
UKP 12 GND -> body komputer D8 lub D9 lub bezpieczniki E10 (83 cm)
UKP 14 SW_3 -> DSUB15 4 (23 cm)
UKP 15 SW_1-> DSUB15 2 (23 cm)
UKP 16 B_GND -> (2m)
UKP 17 B_DQ -> (2m)
UKP 18 B_VCC -> (2m)
UKP 19 BUZZER_VCC -> DSUB15 9 (23 cm)
UKP 20 ACT -> nie podłączono
UKP 21 SWIATŁA/WENTYLATOR -> (2m)
UKP 22 VSS -> Body komputer C7 (83 cm)
UKP 23 +12V po stacyjce -> bezpieczniki E11 (83 cm)
UKP 24 +12V zasilanie -> bezpieczniki B(83 cm)

ukp_wtyczka.JPG
ukp_wtyczka.JPG (41.55 KiB) Viewed 7895 times


Gotową wtyczkę wraz z przewodami umieszczamy we wnęce zegarów. W tym celu trzeba wyciągnąć zegary.

Aby to zrobić należy obniżyć maksymalnie kierownicę, przy użyciu klucza imbusowego 3 odkręcić osłonę tablicy zegarów (położenie śrub oznaczono zielonymi strzałkami na zdjęciu oslona_wskaznikow.jpg umieszczonego poniżej).
oslona_wskaznikow.JPG
oslona_wskaznikow.JPG (68.65 KiB) Viewed 7895 times

Odkręcić śruby mocujące tablicę zegarów kluczem imbusowym 4 (położenie śrub oznaczono zielonymi strzałkami na zdjęciu wskazniki1.jpg)
wskazniki1.JPG
wskazniki1.JPG (163.33 KiB) Viewed 7895 times

Delikatnie wysunąć zegary, wypiąć z tyłu złącze sygnałowe następnie wyjąć zegary (UWAGA: odpinanie tablicy zegarów od instalacji samochodowej należy przeprowadzić na wyłączonym zapłonie. Włączenie zapłonu przy odpiętych zegarach spowoduje zapisanie błędu w module Airbag, błąd może być usunięty tylko przez odpowiednie oprogramowanie).

Następnie należy odłączyć moduł bezpieczników
body_computer_zlacza_przod.JPG
body_computer_zlacza_przod.JPG (68.74 KiB) Viewed 7895 times

Odłączamy wszystkie wtyczki od bezpieczników w kabinie (bezpieczniki A, bezpieczniki D, body computer A, body computer C), odkręcamy 3 śrubki kluczem imbus 5 widoczne na zdjęciu oznaczone niebieskimi strzałkami, zwalniamy zaczepy po obu stronach w górnej części, delikatnie przesuwamy moduł aby móc odpiąć wszystkie wtyczki z tyłu następnie wyciągamy cały moduł i odkładamy na bok.

Przewody 2m i 83 cm przeciągamy tak jak na zdjęciu do skrzynki z bezpiecznikami która znajduje się pod kierownicą z lewej strony.
wneka.JPG
wneka.JPG (95.79 KiB) Viewed 7895 times

Zostawiamy przewód na tyle długi aby dało się wyciągnąć wtyczkę UKP z wnęki tablicy zegarów (tak aby przy wyciąganiu zegarów wtyczka od UKP wyszła poza obrys wnęki).

Przewód 2 metrowy, należy przeciągnąć od bezpieczników w kabinie pod maskę. W tym celu można użyć 3 stalowych prętów o długości około 50 cm (idealnie się do tego nadają części metalowej konstrukcji wyciągniętej ze starej parasolki). Otwieramy maskę samochodu, następnie szukamy uszczelkę przez którą przechodzi główna wiązka przewodów. Uszczelka znajduje się po lewej stronie auta za pompą ABS'u. Najprościej zlokalizować linkę od otwierania maski i podążyć za nią w stronę kabiny.
linka.JPG
linka.JPG (152.38 KiB) Viewed 7895 times

Należy przebić jednym gumę/uszczelkę przez którą przechodzi wiązka główna przewodów oraz linka od otwierania maski. Następnie do powstałej dziury wkładamy po kolei 3 pręty, tak aby tą dziurę troszkę rozszerzyć. Wyciągamy pręty i sklejamy taśmą. Przeciskamy 3 sklejone razem pręty przez nowo powstały otwór. Prętami celujemy na skos w stronę podłogi i drzwi kierowcy. Pręty pchamy delikatnie, jeśli o coś zahaczą to troszkę cofamy i próbujemy ominąć przeszkodę. Pręty powinny pokazać się gdzieś w okolicy bezpieczników, drugi koniec prętów powinien wystawać z komory silnika. Wewnątrz auta odklejamy taśmę z prętów następnie między nie wkładamy przewód 2 metrowy. Pręty i przewód oklejamy na okrętkę taśmą (można złapać je na odcinku około 20cm) tak aby przewód nie wysunął się podczas przeciągania. Stojąc przy masce delikatnie wyciągamy naraz wszystkie 3 pręty.

Można też spróbować przeciągnąć przewody używając linki do otwierania maski. Odpiąć linkę od dźwigni, ściągnąć kilka cm izolacji pancerza z końca kabla 2 metrowego. Przewody z żyły ustawić dookoła linki, okleić taśmą następnie stojąc przy masce wyciągnąć linkę. Po przeciągnięciu przewodu wepchać z powrotem linkę przez tą samą dziurę.

Znajdujemy wtyczkę E od bezpieczników.
body_computer_zlacza_tyl.JPG
body_computer_zlacza_tyl.JPG (46.64 KiB) Viewed 7895 times

Do przewodu wychodzącego z pinu 10 wtyczki E bezpieczników podłączamy przy użyciu szybko złączki masę UKP, a pod pin 11 wtyczki E bezpieczników podłączamy zasilanie po stacyjce. Wpinamy do tyłu modułu bezpieczników wtyczki (body computer D/E/F, bezpieczniki F/G, bezpieczniki E). Zakładamy i przykręcamy moduł bezpieczników na swoje miejsce.

Przewód od zasilania akumulatorowego (ten z przylutowanym konektorem i bezpiecznikiem) wpinamy na pin bezpieczników w gniazdo B. Szybkozłączką podpinamy przewód podłączony pod UKP 22 VSS do przewodu z wtyczki C pin 7 body komputera. W przypadku instalacji bez ABSu należy sprawdzić czy interesujący nas sygnał znajduje się w C17 lub C28. Wpinamy pozostałe wtyczki do modułu bezpieczników (bezpieczniki A, bezpieczniki D, body computer A, body computer C).

2. Adaptacja osłony zegarów

Termometr wewnętrzny i brzęczyk zostaną umieszczone w osłonie w miejscach oznaczonych na zdjęciu oslona_wskaznikow.JPG (umieszczonego powyżej w sekcji "Przygotowanie okablowania"). Do klawiatury UKP zostaną doklejone fragmenty oryginalnych przycisków (trzeci trzeba będzie dorobić z kawałka plastiku). Wypinamy dwa przyciski z prawej strony zegarów następnie ucinamy od góry około 5-6 mm. Z kawałka plastiku o zbliżonej wielkości do uciętych końcówek szykujemy środkowy przycisk (można spróbować wykorzystać pozostałą część plastiku z fabrycznych przycisków).

Żeby zamontować naszykowane przyciski na klawiaturze UKP zrobiłem w każdym przycisku na środku dziurkę o średnicy 3mm głęboką na 1-2 mm. Dziurka wiercona jest w dolnej części przycisku. Zaokrąglone krawędzie znajdują się po przeciwnej stronie wierconej dziurki. Ważne jest aby po złożeniu na klawiaturze przyciski były w jednej linii oraz miały tą samą wysokość. Na zdjęciu poniżej przedstawiona jest gotowa klawiatura UKP z przyklejonymi końcówkami przycisków.
termometr_klawiatura.JPG
termometr_klawiatura.JPG (41.08 KiB) Viewed 7895 times

Szykowanie najlepiej zacząć od środkowego przycisku, dziurkę trzeba wymierzyć jak najbliżej połowy szerokości przycisku oraz w połowie jego grubości.

Wiercimy dziurkę w środkowym przycisku. Przycisk środkowy stanowi bazę na postawie której znajdzie się położenie otworów dla zewnętrznych przycisków.

Dziurki w zewnętrznych przyciskach mogą nie być idealnie umieszczone w połowie szerokości przycisku. Miejsce wiercenia dziurek wskaże położenie plastikowych bolców mikrostyków umieszczonych na klawiaturze UKP.

Po nałożeniu środkowego przycisku, na środkowy bolec mikrostyku z klawiatury UKP, przykładamy przycisk zewnętrzny, tak aby zostawić malutką szczelinę z przyciskiem środkowym. Szerokość tej szczeliny powinna być podobna, do szerokości szczeliny pomiędzy przyciskami służącymi do ustawiania wysokości świateł.

Zaznaczamy na przycisku zewnętrznym miejsce gdzie należy wywiercić dziurkę (położenie bolca mikrostyku względem zewnętrznego przycisku). Analogicznie wyznaczamy miejsce wiercenia dla drugiego przycisku zewnętrznego.

Warto oznaczyć który przycisk zewnętrzny ma być zamontowany na przycisku SW_1, aby podczas przyklejania nie zamienić miejscami przycisków zewnętrznych.

Wiercimy dziurki w przyciskach zewnętrznych. Nakładamy wszystkie przyciski na klawiaturę UKP. Po upewnieniu się, że wszystkie przyciski dobrze leżą. Przyklejamy każdy przycisk do klawiatury UKP. Do dziurki dajemy trochę kleju na gorąco, przytykamy przycisk do bolca mikrostyku i ustawiamy przycisk aby był równolegle do klawiatury UKP oraz tworzył linię prostą z pozostałymi przyciskami. Pistolet klejowy musi być porządnie nagrzany, tak aby stygnący klej dał kilka sekund na poprawne umieszczenie przycisku.

Przy przyklejaniu przycisków do mikrostyków należy działać dość delikatnie i nie szarpać się ponieważ dosyć łatwo można ułamać plastikowy przycisk mikrostyku.

Szykujemy termometr do montażu w osłonie zegarów. W tym celu dobieramy kawałek styropianu który zmieści się w osłonie (kwadrat około 26mm).
termometr3.JPG
termometr3.JPG (27.39 KiB) Viewed 7895 times

Odcinamy kawałek styropianu u góry. Na środku w węższej części wiercimy dziurę 12mm.
termometr1.JPG
termometr1.JPG (23.48 KiB) Viewed 7895 times


W drugiej górnej od środka do zewnętrznej krawędzi wyciąć rowek w którym zmieszczą się przewody (około 1 mm głębokości). Termometr zginamy pod kątem prostym i umieszczamy w kawałku styropianu tak aby wystawał 2-3 mm poza obrys. Sklejamy dwie części styropianu ze sobą (dajemy troszkę więcej kleju w miejscu gdzie biegną przewody, chodzi o to aby odciąć termometr od nagrzanego powietrza wewnątrz osłony).
termometr2.JPG
termometr2.JPG (26.92 KiB) Viewed 7895 times

W górnej części osłony wiercimy otwór na 12 mm (termometr), w dolnej wycinamy otwór na 22 mm (brzęczyk).

Powiększamy otwór na przyciski umieszczony po prawej stronie osłony tak aby zmieściła się w nim naszykowana klawiatura do UKP. Należy robić to bardzo powoli. Symetrycznie z każdej strony frezujemy co 1mm albo i mniej i przymierzamy jak leżą i pracują przyciski w nowym otworze. W myśl zasady mierz 2 razy tnij raz. Wszystkie przyciski muszą po umieszczeniu w otworze chodzić lekko i nie zacinać się.

Kiedy otwór na przyciski jest już gotowy, to wklejamy przy użyciu pistoletu klejowego dwie śruby od strony zewnętrznej, tak jak to jest pokazane na zdjęciu poniżej.
miejsce_przyciskow.JPG
miejsce_przyciskow.JPG (32.52 KiB) Viewed 7895 times

Używamy klawiatury UKP do poprawnego ulokowania śrub. Pierwszymi nakrętkami regulujemy jak bardzo będą wysunięte przyciski, drugimi przykręcamy aby klawiatura się trzymała.
klawiatura_montaz.JPG
klawiatura_montaz.JPG (26.92 KiB) Viewed 7895 times

Szykujemy pajączka. Do złącza DSUB15 lutujemy klawiaturę, brzęczyk i termometr. Długość przewodów dobieramy tak aby wystawały kilka centymetrów poza osłonę. Można w kilku miejscach przewody złapać opaską samozaciskową.

Rozpiska przylutowanych pinów złącza DSUB15.
DSUB15 1 -> SW_GND
DSUB15 2 -> SW_1
DSUB15 3 -> SW_2
DSUB15 4 -> SW_3
DSUB15 6 -> termometr 1 GND
DSUB15 7 -> termometr 2 DQ
DSUB15 8 -> termometr 3 VCC
DUSB15 9 -> dźwięczyk VCC (czerwony kabel)
DSUB15 10 -> dźwięczyk GND (czarny kabel)

Wolne piny z wtyczki DSUB15 można podpiąć pod wyjście USB z UKP (wyprowadzić złącze USB bezpośrednio do osłony zegarów). Jednak z braku czasu na razie nie zrobiłem tego.

Następnie przy użyciu pistoletu klejowego wklejamy brzęczyk i naszykowany termometr. Termometr musimy umieścić tak aby był w samym środku otworu 12mm. Przykręcamy klawiaturę do śrub. W kilku miejscach przyklejamy przewody do wnętrza osłony wskaźników (tak aby nie przeszkadzały przy jej zakładaniu).

Po zakończeniu prac całość wygląda tak.
oslona_gotowa.JPG
oslona_gotowa.JPG (73.98 KiB) Viewed 7895 times


3. Montaż LCD oraz UKP do tablicy zegarów
Pracę zaczynamy od przyszykowania LCD. Najpierw trzeba odlutować gniazdo z tyłu wyświetlacza i przylutować na stałe taśmę.
ukp_wyswietlacz.JPG
ukp_wyswietlacz.JPG (31.12 KiB) Viewed 7895 times

zegary1.JPG
zegary1.JPG (30.75 KiB) Viewed 7895 times

Lokalizujemy przewód na taśmie który trzeba przylutować do pinu 18. Następnie lutujemy po kolei co drugi przewód do płytki wyświetlacza. Przewody w taśmie są dosyć cienkie i delikatne, więc po przylutowaniu zabezpieczamy je dodatkowo taśmą izolacyjną.
ekran_bez_gniazda.JPG
ekran_bez_gniazda.JPG (25.54 KiB) Viewed 7895 times

Wyciągamy zegary z auta w celu wstawienia do nich LCD od UKP.

Wyciągamy przyciski z miejsc oznaczonych kolorem żółtym na zdjęciu wskaźniki1.jpg umieszczonego w sekcji "Przygotowanie okablowania"

Odpinamy zatrzaski oznaczone kolorem żółtym na zdjęciach wskaźniki4.jpg, wskaźniki3.jpg, wskaźniki2.jpg i sciągamy przednią część obudowy.
wskazniki4.JPG
wskazniki4.JPG (81.16 KiB) Viewed 7895 times

wskazniki3.JPG
wskazniki3.JPG (130.65 KiB) Viewed 7895 times

wskazniki2.JPG
wskazniki2.JPG (109.44 KiB) Viewed 7895 times


Zaznaczamy lub zapamiętujemy położenie wskazówek od obrotomierza, prędkościomierza, temperatury cieczy chłodzącej oraz ilości paliwa. Każdą wskazówkę delikatnie podważamy i wyciągamy.
wskazniki5.JPG
wskazniki5.JPG (87.32 KiB) Viewed 7895 times

Wyciągamy czarny opisowy panel (znajduje się na nim narysowana podziałka prędkościomierza, obrotomierza itd).
wskazniki9.JPG
wskazniki9.JPG (45.97 KiB) Viewed 7895 times

Obracamy zegary i odpinamy tylną część obudowy (zatrzaski oznaczone kolorem niebieskim na zdjęciach wskaźniki4.jpg, wskaźniki3.jpg, wskaźniki2.jpg).

Prostujemy 6 wypustów w wystających metalowych blaszkach widocznych na zdjęciu wskaźniki8.jpg (widok szczegółowy) oraz na zdjęciu wskaźniki7.jpg (umiejscowienie ogólne). Odchylamy zaczepy oznaczone kolorem zielonym na zdjęciu wskaźniki7.jpg po czym wyciągamy płytkę z elektroniką.
wskazniki7.JPG
wskazniki7.JPG (69.21 KiB) Viewed 7895 times

wskazniki8.JPG
wskazniki8.JPG (49 KiB) Viewed 7895 times

wskazniki6.JPG
wskazniki6.JPG (51.19 KiB) Viewed 7895 times

Z przodu zegarów wyciągamy metalowe mocowanie wyświetlacza, następnie sam wyświetlacz lcd.
wskazniki10.JPG
wskazniki10.JPG (45.16 KiB) Viewed 7895 times


Przymierzamy nowy wyświetlacz do białego plastiku zaznaczamy mniej więcej obszar do frezowania i zaczynamy powolutku wycinać. Tutaj podobnie jak przy wycinaniu otworu pod przyciski UKP, nie śpieszymy się, po trochu wycinamy i przymierzamy jak wyświetlacz pasuje. Ostatnich przymiarek warto dokonać na złożonych i włożonych zegarach do samochodu (niestety miejsca jest bardzo mało i każdy milimetr się liczy).

Następnie trzeba wyfrezować w białym plastiku miejsce na nową płytkę wyświetlacza. Płytka wyświetlacza niestety musi zachodzić prawie do połowy otworów podświetlenia informacji o światłach, itp.
frezowanie1.JPG
frezowanie1.JPG (31.38 KiB) Viewed 7895 times

frezowanie2.JPG
frezowanie2.JPG (39.62 KiB) Viewed 7895 times


Od wewnętrznej strony czarnej nasadki frezujemy wystający plastik na szerokość wyświetlacza. Powiększamy na wysokość dziurę (potrzeba poszerzyć o około 3-4 mm) tak aby obszar roboczy nowego wyświetlacza był dobrze widoczny. Usuwamy też delikatną czarną ramkę też z boków.
frezowanie3.JPG
frezowanie3.JPG (29.72 KiB) Viewed 7895 times


Po frezowaniu grubość białego plastiku po bokach wyniosła około 4 mm w środku około 2 mm (potrzebne miejsce na taśmę oraz metalowe wypusty które trzymają wyświetlacz UKP z płytką, widoczne na zdjęciu ekran_montaz_2.JPG miejsca oznaczone zielonymi strzałkami).
ekran_montaz_2.JPG
ekran_montaz_2.JPG (29.3 KiB) Viewed 7895 times


Po przymierzeniu czy wyświetlacz jest w dobrej pozycji (widoczność sprawdzać po założeniu osłony wskaźników), wklejamy wyświetlacz (jak ktoś chce może się z śrubkami bawić).
ekran_montaz_1.JPG
ekran_montaz_1.JPG (44.88 KiB) Viewed 7895 times

Jak widać na zdjęciu płytka zachodzi na dziury od podświetlenia jednak nie powinno się to odbić negatywnie na podświetleniu kontrolek.

W tylnej części czarnej obudowy zegarów wiercimy 2 dziurki aby przymocować do niej UKP (zostanie przykręcony na 2 śrubki), następnie wycinamy prostokąt przez który przejdzie wtyczka z taśmą od wyświetlacza. Przeciągamy taśmę sygnałową od wyświetlacza i podłączamy do UKP.
ukp_montaz_1.JPG
ukp_montaz_1.JPG (34.36 KiB) Viewed 7895 times

ukp_montaz_2.JPG
ukp_montaz_2.JPG (69.87 KiB) Viewed 7895 times


W celu uzyskania większej estetyki wykonania naszykowałem ramkę która maskuje niedoskonale powiększony otwór na wyświetlacz.

Ramkę uzyskałem z kawałka cienkiego białego kredowanego kartonu, następnie pomalowałem czarną matową farbą podkładową w spreju (najpierw wyciąć potem pomalować dzięki temu uniknie się białego cienkiego obrysu który powstałby po wycięciu). Rozmiary całej ramki wyniosły 78mm x 30mm. Szerokość górnej i dolnej ramki 6mm, szerokość boczna 11 mm (uzyskamy w środku okienko o wymiarach 56mm x 18mm). Po dobrym ułożeniu ramkę wkładamy bądź przyklejamy.

Składamy części obudowy zegarów, wszystkie poza przednią czarną częścią (tą przezroczystą szybką). Podpinamy zegary na chwile do samochodu aby sprawdzić czy nowy LCD jest dobrze ułożony oraz czy wskazówki zostały poprawnie założone (po przekręceniu kluczyka obrotomierz i prędkościomierz powinnien ustawić się na zero, natomiast wskaźnik cieczy chłodzącej oraz poziomu paliwa powinny wskazywać aktualne wartości). Można też podpiąć kabelek i z programu MultiEcuScan wykonać testy wskaźników (podczas wykonania testu wskazówki wykonają ruch od minimalnych wartości do maksymalnych). Jeśli wszystko jest dobrze wyciągamy zegary i zakładamy przednią część osłony zegarów.

Przymierzamy czy zegary wchodzą na miejsce. Jeśli nie to wycinamy plastiki o które opiera się UKP.
frezowanie4.JPG
frezowanie4.JPG (28.13 KiB) Viewed 7895 times

Podpinamy wtyczki od UKP, od zegarów. Przykręcamy zegary. Spinamy złącza DSUB15 aby podłączyć termometr, brzęczyk oraz klawiaturę do UKP. Przykręcamy osłonę zegarów.

Po zamontowaniu "nowych" zegarów oraz "nowej" osłony całość wygląda tak:
gotowe.jpg
gotowe.jpg (245.33 KiB) Viewed 7895 times

ukp_punto_2.JPG
ukp_punto_2.JPG (68.83 KiB) Viewed 7895 times

ukp_punto_3.JPG
ukp_punto_3.JPG (68.74 KiB) Viewed 7895 times


4. Podpięcie sygnałów do UKP

Uwaga opis oraz zdjęcia dotyczą ECU bosch ME 7.3 H4. Dla innych centralek układ pinów jak i gniazd może być inny.
ECU jest umieszczony na górnej części korpusu przepustnicy.
Przewód 2 metrowy ma dość duży zapas długości więc dla niektórych przewodów może być sensowne ich skrócenie aby łatwiej ułożyć nowe przewody pod maską (np. warto skrócić przewody dla wszystkich sygnałów pobieranych z wtyczek od ECU).
ecu.JPG
ecu.JPG (36.93 KiB) Viewed 7895 times

Lokalizujemy wtyczkę A ECU i odklejamy parcianą taśmę izolacyjną łączącą wtyczkę z wiązką przewodów, następnie po obu stronach zwalniamy zatrzaski (szczegóły na zdjęciu) i ściągamy górną osłonę wtyczki.
wtyczka_ecu.JPG
wtyczka_ecu.JPG (46.12 KiB) Viewed 7895 times


Sygnał wtryskiwacza:
ECU Bosch ME 7.3 H4 pin A2 lub A18 lub A34 lub A51
Szukamy odpowiedzialnego za sterowanie wtryskiwaczem przewodu podpiętego do pinu 2 (cylinder 3) lub 18 (cylinder 2) lub 34 (cylinder 4) lub 51 (cylinder 1). Przewód od sterowania wtrysku za pomocą szybko złączki łączymy do przewodu o długości około 12 cm zakończonego konektorem męskim . Konektor męski umieszczamy w obudowie złączki. Do przewodu podłączonego z pinem 10 UKP lutujemy wtyczkę konektora żeńskiego (korzystając z przygotowanej wcześniej rozpiski połączeń przewodu 2 metrowego kolory-piny, szukamy odpowiedniego koloru przewodu). Konektor żeński umieszczamy w drugiej części obudowy złączki tak aby po spięciu wtyczki połączony został pin od wtryskiwacza w wtyczce A ECU z pinem 10 UKP (WTRYSK).

Ciśnienie w dolocie
Szukamy pinu 6 we wtyczce A ECU (sygnał czujnika ciśnienia w dolocie). Do przewodu przylutowanego do pinu 6 szybkozłączką przypinamy przewód o długości około 12 cm, zakończonego konektorem żeńskim. W przypadku używania szybkozłączek trzeba uważać aby nie złapać kabla zbyt blisko wtyczki, bo potem będzie problem aby założyć z powrotem obudowę wtyczki. Konektor męski umieszczamy w obudowie złączki. Do przewodu połączonego z pin 8 (ADC1) UKP lutujemy konektor żeński (korzystając z przygotowanej wcześniej rozpiski połączeń przewodu 2 metrowego kolory-piny, szukamy odpowiedniego koloru przewodu). Konektor żeński umieszczamy w drugiej części obudowy złączki tak aby po spięciu wtyczki połączony został pin 6 w wtyczce A ECU z pinem 8 UKP (ADC1).

Składamy wtyczkę ECU . Przy użyciu nowej taśmy parcianej zabezpieczamy i łączymy wtyczkę ECU z wiązką przewodów. Spinamy obudowy złączki konektorów.

5. Konfiguracja

Po kalibracji zgrubnej w celu uzyskania jak najlepszego wyniku (różnica pomiaru między GPS a UKP dla obecnej stałej drogi wynosi poniżej 0.2%, dwóch dziesiątych procenta) użyłem aplikacji speedometer wskazania z Metromierza Off-Road będą bardzo pomocne (dzięki nim jesteśmy w stanie odczytać aktualnie zliczaną odległość przez UKP z dokładnością do 10m dla przebiegów między 100 a 1000km).

Dostęp do konfiguracji i statystyk jest możliwy po kliknięciu w ikonę menu oznaczoną żółtym kolorem na zdjęciu speedometer2.
speedometer2.JPG
speedometer2.JPG (55.4 KiB) Viewed 7895 times

Konfigurujemy speedometer następująco:
Zaznaczamy pole "Użyj wszystkich dokładności", ustawiamy "Czas odpytywania GPS" na minimum. Odznaczamy "Resetuj główny licznik przy uruchamianiu aplikacji" oraz "Zresetuj główny licznik po rozpoczęciu śledzenia".

Zmieniane opcje zaznaczyłem na zdjęciu speedometer3.jpg czerwonymi strzałkami.
speedometer3.JPG
speedometer3.JPG (175.95 KiB) Viewed 7895 times

Procedura jest prosta, resetujemy Metromierz Off-Road, ustawiamy go na zliczanie do przodu, resetujemy statystyki w Speddometrze (klikamy na czerwony kwadrat w statystykach przy polu "Zapisana odległość", miejsce wskazane przez zółtą strzałkę umieszczoną na zdjęciu speedometer4.jpg).
speedometer4.JPG
speedometer4.JPG (91.86 KiB) Viewed 7895 times

Następnie pilnujemy aby zawsze zabrać ze sobą tablet/smartfon z uruchomionym speedometrem dla każdej przejażdżki autem. Podczas zliczania przebiegu należy unikać wszelkich tras które mogły by zakłócać działanie gps (unikać tuneli, podziemnych parkingów, wszystkich miejsc w których zanika sygnał gps). Należy też pilnować aby speedometer uruchamiać w aucie oraz ruszać dopiero kiedy aplikacja wyszuka dostępne satelity.
speedometer1.JPG
speedometer1.JPG (49.53 KiB) Viewed 7895 times

Czerwona strzałka na zdjęciu speedometer1.jpg wskazuje na aktualny stan satelitów. Po wykryciu satelitów przez aplikację zapala się na żółto prostokąt umieszczony obok rysunku satelity. Po przejechaniu większego dystansu np. 200km można odczytać ilość przejechanych kilometrów zarejestrowanych przez Speedometra (wartość w statystykach dla pola "Zapisana odległość"). Porównując dane przebiegu ze speedomera z Metromierzem Off-Road możemy określić aktualną dokładność wskazań UKP względem GPS. Jeśli wskazania są nie zadowalające modyfikujemy stałą drogi o wartość 0.001 lub mniejszą i rozpoczynamy procedurę od początku.

W celu oszczędzania baterii urządzenia można wyłączyć ekran tabletu (aplikacja nadal monitoruje wskazania GPSu po wyłączeniu ekranu).

Kalibracja zgrubna wykonana dla pierwszych przejechanych 9km dla opon 175/65 R14 dała wartość stałej drogi równej 0,2885.

Podczas kalibracji dokładnej przy użyciu wyżej opisanej procedury uzyskałem następujące wyniki:

Dla stałej drogi równej 0.2847 speedometer zarejestrował 175.648km, UKP 175.1 km (UKP zaniża o około 500 metrów). Test wykonany przed aktualizacją do wersji 2.5.10 (brak dokładnej informacji o przejechanych metrach zwracanych w metromierzu off-road).

Dla stałej drogi równej 0.2857 speedometer zarejestrował 182.388m natomiast UKP 182.73. UKP zawyża o jakieś 340 metrów na każde 182.388 km przejechanych.

Dokładne wyliczanie stałej wtrysku sugeruję wykonać po jak najdokładniejszym ustawieniu stałej drogi.

Podczas wyliczania stałej wtrysku uzyskiwałem następujące rozbieżności:
Dla stałej wtrysku równej 0.00306 spalanie było zawyżone o około 0.4l na 100km.
Dla stałej wtrysku równej 0,00290 pomiar spalania jest zawyżany o około 0.2 l

Po przejechaniu 3 baków wyliczona stała wtrysku wyniosła według "Asystenta kalibracji" 0.00280 (obecnie ją testuje). Ogólnie dla tej wartości wyliczenia średniego spalania pokrywa się z tym wyliczonym przy tankowaniu do jednego miejsca po przecinku. Tyle ile widać na UKP tyle spaliło.

Ponadto ustawiamy:
"Rodzaj paliwa" = benzyna
"Pojemność zbiornika BP" = 47 litrów
"Ilość cylindrów" = Silnik 4 cylindrowy
"Sygnał zużycia paliwa" = PWM (-)
W UKP w sekcji "konfiguracja wejść/wyjść" ustawiamy że pod pin ADC1 podpięty
jest czujnik ciśnienia. Następnie w zakładce zaawansowane podajemy
współczynniki a i b wyliczone poniżej dla sekcji "Ustawienia ADAC1".

Żeby uzyskać poprawne wskazania ciśnienia należy wyznaczyć współczynniki a i b.

W specyfikacji dla czujników ciśnienia BOSCH szukamy wartości granicznych ciśnienia wraz z wartościami napięć (czujnik ten ma liniową charakterystykę).

W naszym przypadku dla czujnika BOSCH 0 261 230 030 p1=10 kPa=0.100 Bar, V1=0,4V; p2=115 kPa=1.150 Bar, V2=4,65V.
Zapisujemy i rozwiązujemy prosty układ równań:
0.4V*a+b=0.100 Bar
4,65V*a+b=1.150 Bar
po obliczeniach otrzymujemy następujące wartości współczynników a i b:
a=0.2471
b=0.0012
Obecnie UKP wyświetla wartości ciśnienia zawsze w formacie XX.X bar. Dla mnie wskazania ciśnienia do 0.1 jest troszeczkę za mało. Dlatego w zakładce zaawansowane podałem a=2.47 oraz b=0.01 (UKP zapisuje do 2 miejsc po przecinku). Na wyświetlaczu UKP będzie pokazywane aktualne ciśnienie w dolocie razy 10. W zakładce Alerty ustawiłem aby UKP informował mnie kiedy ciśnienie w dolocie przekroczy 0.85 bar (Ustawiłem górny próg na 8.5, histereza na 0.1, oraz sygnalizowanie wizualne i dźwiękowe). Po wykonaniu powyższych czynności cieszę się z elektronicznego wakuometru w UKP który sygnalizuje kiedy mam za ciężką nogę :mrgreen: .

6. Montaż termometru zewnętrznego

Folię piankową można bez problemu kupić w każdym sklepie gdzie sprzedają panele podłogowe.

Lutujemy wyprowadzenia termometru do przewodów (warto zanotować kolory przewodów które są przylutowane do poszczególnych pinów scalaka). Na drugim końcu lutujemy piny/konektory od złączki. Szykujemy styropianową izolację dla termometru w taki sam sposób jak zostało to opisane podczas adaptacji osłony zegarów.

Izolujemy kable używając folii piankowej polietylenowej. W pierwszym kroku owijamy kabel pianką. Przewód kładziemy około 1-2 cm od krawędzi pianki, zaginamy folię i co około 10 cm łapiemy używając klamerek do prania.
izolacja1.JPG
izolacja1.JPG (51.42 KiB) Viewed 7895 times


Po złapaniu całego przewodu przyklejamy krawędź foli taśmą pvc.
izolacja2.JPG
izolacja2.JPG (54.26 KiB) Viewed 7895 times


Odpinamy klamrę zakładamy folię o 180 stopni, ponownie łapiemy klamerką i tak aż do końca przewodu. Powtarzamy powyższe czynności aż cała folia owinie się wokół przewodu.
izolacja3.JPG
izolacja3.JPG (50.88 KiB) Viewed 7895 times


Przyklejamy taśmą pvc zewnętrzną krawędź do powstałego rulonu.
izolacja4.JPG
izolacja4.JPG (49.44 KiB) Viewed 7895 times


Opaskami zaciskowymi delikatnie łapiemy co 10 cm. Nie obcinamy ogonków, zostaną użyte do przyklejenia naszego rulonu do zderzaka (użycie bezpośrednio kleju na gorąco na folii piankowej spowoduje jej uszkodzenie i utratę właściwości izolacyjnych).
izolacja5.JPG
izolacja5.JPG (33.36 KiB) Viewed 7895 times


Przyklejamy rulon do styropianu (butapren jest złym pomysłem, bardzo ładnie topi/rozpuszcza styropian). Udało mi się złapać przy użyciu kleju na gorąco.

Demontujemy zderzak przedni. Jest on z dwóch stron przykręcony do błotników, demontaż nadkoli bardzo ułatwia dostęp do tych śrub. Odkręcamy śruby z dolnych i górnych mocowań zderzaka.
Wyciągamy zderzak i po prawej stronie zderzaka (strona pasażera) wiercimy dziurę wiertłem 12 mm (na zdjęciu gotowy montaż). Najlepiej wszystko przymierzyć i zaplanować po odkręceniu zderzaka.
montaz3.JPG
montaz3.JPG (78.91 KiB) Viewed 7895 times


Przyklejamy na gorąco kostkę styropianu tak aby termometr był w samym środku dziury. Następnie układamy rulon podobnie jak na zdjęciach i przyklejamy go za pomocą ogonków opasek zaciskowych (miejsce klejenia wskazane żółtymi strzałkami).
montaz1.JPG
montaz1.JPG (94.53 KiB) Viewed 7895 times

montaz2.JPG
montaz2.JPG (95.32 KiB) Viewed 7895 times


Montujemy zderzak, wyciągamy rulon w okolicy akumulatora. Przewody od termometru zewnętrznego (podłączone pod piny: UKP 16 B_GND, UKP 17 B_DQ, UKP 18 B_VCC) skracamy na odpowiednią długość i do ich końców lutujemy konektory/piny od złączki. Umieszczamy piny/konektory w obudowach upewniając się że połączymy przewody w następujący sposób:
termometr 1 GND -> UKP 16 B_GND
termometr 2 DQ -> UKP 17 B_DQ
termometr 3 VCC -> UKP 18 B_VCC
Wtyczkę stykającą się z rulonem oklejamy taśmą izolacyjną szmacianą.
montaz4.JPG
montaz4.JPG (43.17 KiB) Viewed 7895 times


Spinamy wtyczki i cieszymy :D się z działającego termometru zewnętrznego.

Przemyślenia po montażu

W lato po 8 godzinnym postoju pod chmurką termometr wewnętrzny pokazał 79 stopni z hakiem i wskazania temperatury dosyć wolno schodziły w dół podczas jazdy z włączonym nawiewem. Kupiłem mały przenośny termometr elektroniczny aby sprawdzić jak bardzo może być przekłamana temperatura. Po kilku pomiarach wyszło że, termometr zainstalowany do UKP nie mierzy temperatury powietrza w aucie, ale temperaturę do jakiej rozgrzewa się obudowa nad kierownicą :? . Po dłuższej jeździe z włączonym nawiewem różnica wynosi około 10 stopni (w aucie jest około 40, a na UKP widać że w aucie jest 50 :| ). Izolacja wykonana z kawałka styropianu niewiele daje ponieważ cała gorączka idzie po przewodach do termometru. Nie spodziewałem się aż tak wysokiej temperatury we wnęce zegarów (dochodzącej do około 75 stopni). Najlepiej było by zaizolować wnękę lub przenieść termometr w inne mniej nagrzewające się miejsce.

Od czasu instalacji UKP w czerwcu 2014 roku 4 razy zauważyłem, że UKP przestaje mierzyć przez chwilę prędkość (najpierw pokazuje 0km a potem absurdalne wartości typu 160-200 km, następnie po paru chwilach wszystko wraca do normy. Wskazania z prędkościomierza samochodu w tym czasie są poprawne. Będę musiał jeszcze raz posprawdzać czy przypadkiem gdzieś coś nie styka i nie iskrzy. Może trzeba będzie zamiast szybkozłączki przylutować kabel. Ciekawe czy ktoś innych użytkowników tego forum zetknął się z podobnym zachowaniem.

Ustawienie UKP tak jak to jest pokazane na zdjęciach UKP_montaz_1 i UKP_montaz_2 (gniazda UKP skierowane są w stronę pasażera), powoduje że można podpiąć do UKP kabel usb bez większych manipulacji (wystarczy tylko odkręcić osłonę wskaźników, odkręcić 3 śrubki trzymające zegary wskaźników i delikatnie wysunąć zegary wskaźników). Podczas podłączania komputera do UKP najlepiej podłączać/odłączać kable usb do UKP przy wyłączonym zapłonie, ponieważ w wtyczce do wskaźników idzie zasilanie od kontrolek poduszki powietrznej. Zdarzyło mi się że przy wkładaniu wtyczki usb do UKP przy włączonym zapłonie niechcący poruszyłem wtyczką sygnałową od zegarów. Nastąpił chwilowy zanik zasilania zegarów. Co spowodowało wyrzucenie błędu A1 przez moduł poduszek :? . Potrzebny był odpowiednik kabelek i program aby usunąć ten błąd.

Na zakończenie sugeruję jak najwięcej przymierzać na sucho w celu uniknięcia błędów.

Mam nadzieję, że powyższy opis jest dość jasny. Jeśli jednak masz jakieś wątpliwości pytaj a ja postaram się odpowiedzieć.

przemko
Posts: 85
Joined: Fri Mar 27, 2015 8:17 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: Fiat Punto II 16v (wersja z ABS) UKP 2.5

Postby przemko » Tue Nov 22, 2016 11:37 pm

UKP PRO

Zainstalowałem UKP-PRO moje wrażenia są następujące:
Niestety duża obudowa UKP-PRO utrudniła mi jego montaż w miejscu poprzednika (gdyby obudowa była choć 5 mm cieńsza było by dużo prościej). Trzeba było wyciąć dużo więcej plastiku niż przypuszczałem :x, warto poszukać innego miejsca niż za zegarami na montaż UKP-PRO. Również brak otworów montażowych jest rzeczą którą uważam pewną wadę, bo montaż ogranicza się albo do wetknięcia gdzieś na siłę albo do przyklejenia obudowy.

Powodem dla którego zdecydowałem się na UKP-PRO była możliwość logowania oraz spełniona już obietnica że będzie możliwość sterowania zewnętrznym przekaźnikiem. Jednak największe pozytywne zaskoczenie które sprawił mi UKP-PRO to dodatkowe ekrany użytkownika. Można sobie ustawić do czterech różnych ekranów z różnymi konfiguracjami parametrów.

Np. podczas jazdy używać ekranu który wyświetla prędkość, ciśnienie w dolocie, RPM, napięcie w instalacji, chwilowe zużycie paliwa a podczas tankowania przełączyć się na ekran który wyświetli temperatury (zewnętrzna, wewnętrzna), średnie zużycie paliwa, przebyty dystans, pozostały dystans, pozostała ilość paliwa. Ehhhh coś pięknego.

Sam wyświetlacz robi kapitalne wrażenie i mimo że nie było to najważniejszą rzeczą która zdecydowała o przesiadce to mogę stwierdzić, że nawet dla samego wyświetlacza warto rozważyć przejście na UKP-PRO.

Poniżej kilka zdjęć jak wygląda zainstalowany UKP-PRO
UKP_PRO_1.JPG
UKP_PRO_1.JPG (244 KiB) Viewed 5464 times

UKP_PRO_2.JPG
UKP_PRO_2.JPG (241.9 KiB) Viewed 5464 times

UKP_PRO_3.JPG
UKP_PRO_3.JPG (235.86 KiB) Viewed 5464 times

UKP_PRO_4.JPG
UKP_PRO_4.JPG (239.26 KiB) Viewed 5464 times

UKP_PRO_5.JPG
UKP_PRO_5.JPG (236.17 KiB) Viewed 5464 times

UKP_PRO_6.JPG
UKP_PRO_6.JPG (239.75 KiB) Viewed 5464 times

UKP_PRO_7.JPG
UKP_PRO_7.JPG (238.98 KiB) Viewed 5464 times

UKP_PRO_8.JPG
UKP_PRO_8.JPG (236.35 KiB) Viewed 5464 times

UKP_PRO_9.JPG
UKP_PRO_9.JPG (231.62 KiB) Viewed 5464 times

ArT
Posts: 962
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:54 am
Location: Warsaw, Poland
Has thanked: 19 times
Been thanked: 94 times

Re: Fiat Punto II 16v (wersja z ABS) UKP 2.5

Postby ArT » Thu Nov 24, 2016 10:37 am

Jak Ty to tam wpasowałeś?! Szacunek :mrgreen:

przemko
Posts: 85
Joined: Fri Mar 27, 2015 8:17 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: Fiat Punto II 16v (wersja z ABS) UKP 2.5

Postby przemko » Sat Dec 03, 2016 1:23 am

Sam wyświetlacz nie sprawił żadnych kłopotów. Już przed kupnem UKP-PRO sprawdziłem podane wymiary z dostępnym miejscem i wiedziałem że da radę. Choć nie przypuszczałem że końcowy efekt będzie aż tak dobry :D.

Wyświetlacz OLED jest dużo cieńszy niż LED i to przy wyświetlaczu LED ledwo co dało mi radę go tam wpasować (ze względu na jego grubość). Jednak dla nowego wyświetlacza nadal trzeba było od płytki wyświetlacza odlutować gniazdo.

Największą zagwozdkę sprawiła mi większa obudowa UKP-PRO, niestety skończyło się na wycinaniu co się da żeby ją tylko wepchnąć. Jak znajdę chwilkę to załączę kilka zdjęć jak została umieszczona obudowa UKP-PRO.

Wraz z instalacją UKP-PRO wyprowadziłem też gniazdo USB do osłony zegarów.

Do montażu będzie potrzebnie:
- gniazdo USB typu B do montażu THT (takie jak do drukarki)
- fabryczny przewód USB od podłączenia drukarki do komputera (z jednej strony z wtykiem B z drugiej z wtykiem A). 180 cm starczy z sporym zapasem. (łatwiej będzie kupić gotową przedłużkę USB B-B zakończoną wtykiem i gniazdem, będzie mniej lutowania).
- lutownica
- coś czym wytnie się dziurę na gniazdo usb w osłonie zegarów (wiertło, frez, płaski pilnik)
- pistolet do klejenia na gorąco

Trzeba wyciąć kwadratowy otwór na gniazdo usb w osłonie (gniazdo ma wymiary około 11 na 12 mm). Tak jak na zdjęciu.

USB_1.JPG
USB_1.JPG (32.33 KiB) Viewed 5342 times

Po zakończeniu wycinania gniazdo ma wchodzić do dziury na styk.

Lutujemy kabelki do gniazda USB oraz do wolnych pinów w wtyczce DSUB15 (do której przylutowane są przewody od termometru, dźwięczka, klawiatury). Masę kabla USB lutujemy do zewnętrznej części wtyczki DSUB15.

Gniazdo USB B wklejamy do naszykowanej wcześniej dziury używając dużej ilości kleju na gorąco.

USB_2.JPG
USB_2.JPG (47.21 KiB) Viewed 5342 times

USB_3.JPG
USB_3.JPG (35.66 KiB) Viewed 5342 times


Do drugiej części wtyczki DSUB15 lutujemy kabel z wtykiem USB. Masa kabla USB do zewnętrznej części wtyczki DSUB15, przy przewodach USB pilnujemy ich kolejności tak aby po połączeniu wtyczek DSUB15 piny od USB nie zostały skrzyżowane (każdy pin gniazda USB ma być połączony z tym samym pinem we wtyczce USB).

Efekt końcowy:
USB_4.JPG
USB_4.JPG (47.8 KiB) Viewed 5342 times

USB_5.JPG
USB_5.JPG (42.39 KiB) Viewed 5342 times


Return to “Przykłady Montażu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron